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曼洒中心实际上是一处正在修建的庙宇。彩色的幡已经织好,从屋顶顺垂而下,仰望上去,像是另一个世界。
因为爱的缘故，去了云南很多地方，在那些地图上不易找到的旮旯撒下或许不能开花的种子。就像曼洒这名字，游客们未必知道，云南本地人也未必在乎和记得—它既不是我们行程的起点，也不是目的地，不过差点成为终点，可它就这么戏剧性地存在在我们梦游的路上。
震后普洱“有好茶卖”
我们又出发了。这次的目标向南，首站普洱，计划再向南，抵景洪，即入西双版纳，传说中的西双版纳。
一车两人，普通轿车，无越野装备，车上除一套饭盒，准备沿途打包各色美食之用，再别无其他“精良”装备—开车出远门对我们来说，不是什么驴友行径或探险行为，只是日常生活的一部分。一上路，感觉就分外轻松，似乎就奔向了梦的远方。一路的好心情就是风景，尘土飞扬、颠簸泥泞都是风景。
俩人一共带了一大一小两部相机，到哪儿都是各拍各的，拍完了互相“攀比”一番。这时候会发现，眼中的和镜头里的世界被拓展成了两个，那些己所未见的角度所呈现出的不同画面，有时令人惊喜。我总是荒谬且固执地认为，“昆明不云南”。每次一出昆明，云南的天色就都不一样了，清澈、淳朴而浓郁。那是个最棒的6月天，我们的车驶出昆明，走昆玉高速、玉元高速，一路过了元江、墨江，穿阿墨江，越哀牢山，东南亚的气候风貌就逐渐呈现出来。一扫高原气候的干燥、清凉，空气里开始有了潮潮的、茂密绿色植物的气息。傍晚的车窗外，闪过的都是芭蕉叶子的身影，对我这个深圳人来说，淡淡的湿热就像淡淡的乡情，求之不得。
夜宿景洪细腰分外“酸辣”入夜的景洪风情万种—消夜的街市上熙熙攘攘，好像版纳的人们都不需要睡觉。即便已经深夜一两点钟了，夜宵烧烤的摊档仍旧热火朝天。凑上前去看了看，品种格外丰盛，数十种之多。牛肉一坨坨都用翠绿的芭蕉叶包着，黄瓜也在烧烤之列。
而说到风情，自然离不开姑娘。傣族姑娘均细腰，露脐傣装、裹身傣裙，手托烧烤盘，穿梭顾盼，摇曳生姿。也许是因为天气太热，才有这里的这般风情。相信我也无须再费笔墨，因为去过西双版纳的人通常必到景洪，必吃夜宵，必看细腰。
短暂的留宿后，我们决定向边境进发，从景洪再向西南，过勐海、勐混，到紧挨缅甸的边境口岸小镇打洛；或者向东南过勐仑、勐醒、勐远、勐腊，到与老挝接壤的磨憨口岸。最终我们选择了前者，只因为当时我不知为什么，就觉得“打洛”这个名字，实在很别致可爱。
从214国道过了勐海，国道终止了，路越来越难走。数日的大雨，没有路的路显得更加泥泞不堪，同时也被修路抢险赈灾的大卡车压得沟壑极深。我们虽然都有野外行车的经验，怎奈轿车底盘实在力不从心。迎面来的司机说：“路不行，打洛你们是肯定去不了了。”—这就是在云南行走而不是旅游的感受，让自己更随遇而安。我们快乐地折返，“打洛”变成下一个梦的开始。
偶遇曼洒带着湿热的梦游
因为这场折返，我们游历了曼洒。
路过曼洒时，看到路边牌子上写着：曼冈手机村。把能通手机信号的功绩和幸福如此示人，我觉得十分有趣。而进入曼洒之后，因为一处浓郁的傣家色彩的建筑，又无意间闯进了“曼洒中心”。
曼洒中心实际上是一处正在修建的庙宇。彩色的幡已经织好，从屋顶顺垂而下，仰望上去，像是另一个世界。在曼洒，也是我第一次看到那彩色的墙是如何描绘的。上了年纪的工匠，一个彩珠一个彩珠地仔细描绘，间或跟我们搭话，透着无限的善意和欣喜。我想，他的欢喜来源于他意图专心做好这件事的虔诚。而雕画墙壁的中年工匠也一样—在西双版纳的中午偶遇这些洋溢幸福感的人，令我也倍感知足快乐。
游，对我来说，就是这样，信马由缰、随遇而安。离去的时候，当地的小伙子们扒在小货车上，好像上演着《千里走单骑》；一些在摩托车上“风驰电掣”的少年背影消失在风尘里…
一切都让人觉得，像是部电影的最后一个画面。无论是带着震后浓重热带乡间风尘的普洱，还是摇曳生姿的热带风情的景洪，亦或是因为有信仰而带来深沉喜悦和色彩的曼洒……云南、西双版纳、景洪市、曼冈村、曼洒中心，这一切就都留存在了我梦游的路上。
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